Stangopeya, eller "tjurorkidé"

In natura stangopea (Stanhopea) det finns cirka 50 arter som är utbredda i tropikerna i Amerika - från Mexiko till Brasilien och Peru. Släktet fick sitt namn för att hedra F. Stangoup, president för London Medical Botanical Society. På grund av de två utväxterna på blommans läpp, som liknar tjurens horn, fick stangopea ett andra namn - "tjurorkidé".

Dessa epifytiska orkidéer har ovoida, ribbade pseudobulbs, som var och en bär en avlång-oval, vikta blad, med tydligt utskjutande längsgående vener. Peduncles bildas vid basen av pseudobulbs och växer snett nedåt eller i sidled, därför odlas stangopea i hängande korgar, i ett löst substrat baserat på sphagnumossa. Deras enda nackdel är en kort blomning, som emellertid kompenseras av blommornas originalitet och deras trevliga, starka arom, som är karakteristisk för de mest populära arterna i kulturen.

Den mest kända stangopeaen - stangopea tiger (Stanhopea tigrina)... Och även om artikeln kommer att fokusera på henne, är många tips om jordbruksteknik och vård tillämpliga på andra arter och hybrider. Tigerstangopeaen blommar i juli-september. Peduncles bildas vid förra årets tillväxt efter slutet av den vilande perioden. Som regel finns det flera stora, köttiga och doftande blommor i blomställningen. Blomningstiden är 2-4 dagar. För nybörjare av blomsterhandlare kanske stangopeier inte är så enkla, orkidéer som inte blommar länge i kulturen. Du bör vara medveten om att tills växten får en viss biomassa, eller åtminstone inte växer flera pseudobulbs, normalt för denna typ av storlek, kommer det inte att blomstra. Eftersom viloperioden för många stangopaea tvingas, kan de under vissa förhållanden ge två steg per år, vilket gör det möjligt att relativt snabbt få en blommande växt från baksidan (äldre) pseudobulbs. Detta spelar roll om odlaren har en sådan uppdelning utan rötter.

Från maj till augusti-september utvecklas den unga växten aktivt. Vid den här tiden bör den skuggas och vattnas regelbundet och rikta strömmen närmare korgens kanter, varefter det är absolut nödvändigt att torka substratet. Behovet av nästa fuktning av sphagnumsubstratet är lättast att avgöra med beröring. Byt inte ut traditionell vattning genom att doppa orkidékorgen i vatten. Först och främst gäller detta unga exemplar med ett underutvecklat rotsystem, som under förhållanden med överdriven fukt upphör att utvecklas och efter 5-6 månader börjar sphagnum avge en ruttnig lukt.

I tigerstangopeaen kan tjockleken på det skyddande skiktet av velamenrot, som bara är 4 mm i diameter, nå 1 mm, eftersom denna orkidé växer under förhållanden med instabil fukt. I naturen bosätter sig stangopéer sig i gafflar i träd eller på klippbockar. Några av deras rötter riktas åt sidorna och uppåt, tack vare vilka de fångar lövskräp och annat organiskt skräp, från vilket en miljö bildas för vidareutveckling av rotsystemet. Under naturliga förhållanden blåses ett sådant supersprött underlag av alla vindar och torkar snabbt, och ett tjockt lager av velamen skyddar rötterna från vattenförlust.

Vid vattning ska vattnet inte komma in i unga, ännu inte vikta löv, täckta med ett lock av täckande skalor. Detta kan leda till förfall av bladen, vars tecken är deras gulning. I det här fallet är det nödvändigt att omedelbart ta bort hela locket och sedan arket, annars kan den utvecklande pseudobulben också ruttna i framtiden. Om ruttnande har påverkat pseudobulben måste den avlägsnas och skärplatsen på rhizomen bör desinficeras med alkohol och strö sedan med aktivt kol eller svavel och torkas väl.

Ett blad med en pseudobulb kan också dö på grund av "utbuktning" av tillväxt. Om villkoren för frihetsberövande överträds slutar locket som täcker den unga skjutningen växa i synk med bladet.I det här fallet fastnar spetsen på bladet vid utgången från locket, och själva bladet fortsätter att växa och smuler gradvis till ett dragspel. Eftersom lockets utlopp är tätt anslutet med bladets spets störs ventilation och fukt stiger inuti locket och det unga bladet ruttnar. Om locket och bladet inte tas bort i tid kommer hela skottet att dö. Detta kan hända på varm sommar med otillräcklig vattning och låg luftfuktighet, liksom under höst-vintertillväxt, när det är relativt kallt, varför vattning sällan är nödvändigt och anläggningen inte är utrustad med konstgjord belysning.

I svaga exemplar bör inte mer än ett skott per år lämnas från varje "aktiv" pseudobulb, annars kommer nya tillväxter att vara små. Du kan avvika från denna regel bara en gång under 2-3 år av en orkidé, om du i framtiden vill ha en stor samlingsanläggning. Detta kommer dock att försena den första blomningen. Det kan ta fem år att få ett blommande exemplar med 20 pseudobulbs från en delenka med två pseudobulbs.

Under perioden med aktiv tillväxt bör dagtemperaturen inte vara högre än + 25-27 ° C, men stangopea tål dock en betydande kortsiktig temperaturökning med lämplig vattning av växten. Vanligtvis i augusti bildas redan pseudobulbs och rottillväxt börjar. Det åtföljs av lätt skrynkling av tidigare släta pseudobulbs. I stangopea kan tigerrötter fortsätta växa under höst-vinterperioden, om temperaturen inte sjunker under + 16 ° C på natten. Med ytterligare belysning vid temperaturer över + 20 ° C kommer tigerstangopea att växa normalt året runt. I mars-april avslutas nästa tillväxt och en ny utvecklingscykel börjar.

Normalt ökar storleken på pseudobulbs från växtsäsong till växtsäsong, och på 2-3 år kan du få en blommande växt på 3-4 pseudobulbs. Med överdriven fukt bildas små pseudobulbs, blomningen är försenad. För att undvika detta är det nödvändigt att noggrant övervaka dynamiken i växtutvecklingen och välja ett bevattningsregime baserat på substratets fuktighet.

För mogna växter bör jordbrukstekniken vara annorlunda. Efter en period av aktiv tillväxt måste orkidén få vila på hösten. Detta uppnås genom att minska vattning och sänka temperaturen (den ska vara något under 18 ° C). Om orkidén slutar växa tidigt på hösten kan den överföras till fönsterbrädan på den kallaste och svagt upplysta platsen. För övergången till stangopeeens vilande tillstånd är en minskning av omgivningstemperaturen tillräcklig innan uppvärmningssäsongen börjar. Därefter kan orkidén flyttas till en lättare men alltid sval plats. På vintern, vid nattemperaturer som inte är högre än + 16 ° C, under förhållanden med låg belysning och låg fukt, växer inte tigerstangopeaen. Om växtsäsongen slutade i augusti, när det fortfarande är varmt, bör du minska vattnet och ta växten ut till balkongen i svagt ljus och därmed ge ett svalt innehåll åtminstone på natten.

I stora exemplar kan skott befinna sig i olika utvecklingsstadier. I det här fallet är det extra krångel att överföra växten till ett vilande tillstånd. Orkidén måste placeras i sådana förhållanden där de "försenade" pseudobulbsna normalt kommer att avsluta sin utveckling, och de som redan har bildats kommer inte att ge en ny tillväxt. För stangopea tiger är sådana förhållanden dagtidstemperatur inte högre än + 20-22 ° C, nattetid - upp till 16 ° C och inte särskilt stark belysning (ljuskällan bör inte vara över orkidén). Här slutar tillväxten vanligtvis i november-december och pseudobullarna når normal storlek.

På vintern vattnas den vilande stangopeaen måttligt beroende på luftfuktighet och lufttemperatur. I orkidéer som sover i naturligt ljus blir bladen ofta gula och faller av på gamla pseudobulbs. För att undvika detta kan du i början av vintern mata växterna 1-2 gånger med en svag (0,5%) lösning av gödselmedel. Dock kan bladets ålder också vara orsaken till gulningen.

På våren, beroende på vädret, måste du ta stangopeaen till balkongen i 2-3 veckor för att säkerställa den önskade temperaturskillnaden (orkidéer tål droppar på natten till + 7 ° C). Bevattning för denna period bör minskas. I maj är det bättre att hålla stangopeaen under sådana förhållanden när de dagliga temperaturfluktuationerna är 4-6 ° C. Vattning under denna period ska vara måttlig, annars blommar orkidéerna inte utan kommer att växa aktivt.

Ganska ofta, på våren eller försommaren, observeras sekundär förgrening av rötter hos stangopéer. För ett blommande exemplar är ett välutvecklat rotsystem viktigt, eftersom knopparna växer mycket snabbt under den senaste veckan före blomningen. En dag eller två innan blommorna öppnas bör orkidén vattnas rikligt. Detta kommer att förlänga den korta blomningen med en dag och kommer dessutom att bibehålla blommornas dekorativa effekt till slutet av blomningen.

Stangopia växer kanske inte förrän i slutet av blomningen och släpper sedan ut många skott. I mycket stora exemplar kan några av pseudobulbsna blomstra, och vissa kan ge nya skott.

Peduncle uppträder oväntat, eftersom den växer mycket snabbt i underlaget (2-3 veckor). Efter att ha dykt upp utåt saktar det utvecklingen och 1,5-2 månader går innan blommorna öppnas. Peduncle i substratet är inte pigmenterad, och först när den kommer ut i ljuset efter några dagar blir den grön. Om det inte fläckar inom 3-4 dagar, kommer troligen peduncle att dö. Ett vanligt misstag för nybörjare av orkidéer är att öka vattning och toppdressing efter att blommestjälken dyker upp. I det här fallet vaknar ofta ett ungt skott bredvid det, och trumman torkar ut. I det inledande skedet av pedunkelutveckling finns det ingen anledning att ändra systemet för anläggningsunderhåll. I stora exemplar kan blomstjälkar uppstå efter varandra inom en månad. Om bladen på sådana växter börjar bli gula (ett tecken på kvävesvält) kan du mata stangopea en gång med fullt mineralgödsel (NPK 10:30:20) i en koncentration av högst 1 g / l ögonblicket när knopparna börjar utvecklas på den första peduncle. En ökning av mängden kväve stör blomman hos resten av pseudolamporna. För växter med en enda stubbe kan en något högre dos kväve ges.

Under perioden med aktiv tillväxt matas vuxna prover med ett komplett mineralgödselmedel i ett NPK-förhållande 30:10:10 med en hastighet av 1,5 g / l. Vanligtvis räcker 6-8 sådana veckovisa förband för normal utveckling av växter på substrat med låg näringsämne. Olika substrat används för att hålla stangopier, vars huvudsakliga krav är löshet, så att de växande pedunkerna inte skadas. Substratets tjocklek bör inte vara mer än 15 cm, annars kan trumman "ånga upp" och dö och vara i våta förhållanden under lång tid. Oftast rekommenderas en blandning av sphagnum, ormbunnsrötter, fibrös torv med tillsats av röta och torra löv. Ett annat alternativ är en blandning av barrträdsbark, halvruttna blad, sphagnum och kol (2: 2: 1: 0,5). Vissa ersätter sphagnum med skogsmossor, men den senare bryts ned snabbare. Du kan bara använda en sphagnum. Med sin årliga ersättning behöver växten praktiskt taget inte matas. Före plantering måste mossan skållas med kokande vatten för att förstöra möjliga skadedjur (sniglar). Användningen av sphagnum ensam underlättar transplantation, eftersom rötterna inte "fastnar" på mossan, och korgen kan enkelt demonteras. Endast en del av de perifera rötterna som följer korgen är skadad, men om rotsystemet är väl utvecklat påverkar detta inte växtens allmänna tillstånd.

En korg för stangoper är gjord av 12-15 cm tjocka träplankor eller fyrkantiga plaströr. De senare är att föredra eftersom de inte ruttnar. Korgens botten kan också göras av plaströr eller grova nätgaller.Ibland kan peduncle vila mot plastgallret och inte komma runt det, så det är tillrådligt att inspektera botten av korgen dagligen när peduncle lämnar substratet.

S. Rakitsky,