3dudop.org

För att göra dig nöjd med blommande moln av självodlad kalibrachoa varje sommar måste du klippa plantorna två gånger per säsong. I juli, klippa och rota sticklingar från moderplantor, från vilka hösten kommer moderplantorna att växa, som kommer att förbli till vinter i ett svalt, ljust rum. I februari och början av mars, redan från dessa mödrar som du har odlat, måste du klippa och rota sticklingar, som på sommaren kommer att bli en dekoration för dina hängande krukor. Och sedan igen - sticklingar från dessa växter för vinterförvaring och på vintern - igen sticklingar för odling av nya växter.

Det är möjligt genom att så frön, men är det nödvändigt ...

Nyligen kan du hitta frön av calibrachoa till försäljning. Naturligtvis, om det finns en oemotståndlig önskan, kan du försöka odla dessa blommor från frön. Men är det vettigt ... Faktum är att de smala skotten av calibrachoa är ännu mer nyckfulla än petunior. För att få blommande exemplar på sommaren måste du så frön under första hälften av februari. Plantor växer länge, motvilligt och får långsamt styrka.

Därför är det mycket lättare att föröka växten genom sticklingar. Det är också mer lönsamt i materiella termer - du kan rota många sticklingar från en sommarmoderväxt av calibrachoa. Och i februari-mars, klipp av ungefär samma antal sticklingar från dem. Antalet växter du producerar växer exponentiellt.

Vegetabiliskt förökade sorter av calibrachoa blommar mer frodigt än de som odlas från frön. Faktum är att de på genetisk nivå har en "uppsättning" - inte att sätta frön. Detta innebär att växten inte slösar bort energi på detta, vilket ger dem alla blomning. Bleknade blommor, torkar ut, faller helt enkelt av och lämnar ingen utsäde, vilket innebär att de inte förstör buskens utseende, det ser alltid snyggt ut.

Skärteknik

Både på sommaren och på vintern ympning bör man agera enligt samma schema. Med ett skarpt instrument (för att inte klämma kärlen på växten) måste du klippa av skottens toppar så att det finns 4-5 internoder på sticklingar. I allmänhet använder jag de mellersta delarna av skottet som sticklingar, det viktigaste är att skottet inte är lignifierat. Sådana sticklingar, även om de är värre, rotar fortfarande och ger upphov till växter.

Klipp sedan av bladen. Det nedre paret är ett måste, den här internoden kommer att nedsänkas i jorden. Vi lämnar 1-2 övre parblad, resten som ligger under skärets botten, antingen avskurna helt eller skär bladbladet i hälften. Om du lämnar mycket grön massa kommer stjälken att tvingas avdunsta fukt från alla lövytor och spendera en stor mängd energi inte på bildandet av rotsystemet utan på avdunstning. Men nästan alla löv kan inte tas bort - trots allt matar stjälken dem fortfarande. Hitta en mellanväg.

Om internoderna är mycket korta måste 2-3 internoder ibland "exponeras" underifrån för att fixa skärningen i jorden. Förvänta dig inte att varje snitt rotar, men avkastningen kommer fortfarande att vara stor.

Du kan plantera sticklingarna i förblötade torvtabletter och placera behållaren med planteringarna i ett speciellt växthus för växter eller till exempel i en transparent kaklåda. Men jag gör det på mitt sätt. Innan ympning förbereder jag planteringsbehållarna - på 2-3 ställen skär jag botten i små, 100 gram plastkoppar. Jag häller där en lätt, permeabel, lätt fuktad jord (om jorden förvaras i en påse med små hål, torkar den inte i onödan och behåller sin naturliga fukt. Jag doppar de nedre delarna av sticklingar i Kornevin-pulver och försiktigt fördjupa den nakna internoden i jorden. Jag krossar jorden i ett glas till basen. Om "klämma" skärningen med jord inte är tillräckligt bra, kommer rötterna att gå sämre.Men jag fyller inte det! Det är viktigt att plantera sticklingar först och sedan vatten, för med den omvända sekvensen bildas en skorpa på ytan av den tvättade våta jorden, vilket gör det svårt för de små rötterna att andas.

Jag lägger kopparna i en gitterplastlåda och täcker med folie så att lite luft finns kvar. Om du "förseglar" lådan tätt, kommer sticklingar helt enkelt att ruttna. Och om du öppnar den för mycket torkar den ut. Det vill säga, jag fäller inte alla kanter på filmen under botten. Filmen ska vara dimmig, men kondens bör inte samlas i droppar.

Jag väljer platsen för lådorna noggrant - den direkta solen ska inte falla på sticklingar (den kommer att "laga" direkt). Det här ögonblicket är särskilt relevant för sommarsticklingar när "solen fortfarande är hög." Därför måste lådorna täckas med rena vita påsar. Att lägga sticklingar på golvet med ett växthus i hopp om att skydda mot solljus är inte nödvändigt - de kommer snabbt att ruttna.

Nu, i 1,5-2 veckor, är det nödvändigt att spruta sticklingar från en sprayflaska med en fin spray varje dag och lufta miniklipparna. I värmen måste du spruta den två gånger. Idealiskt, i området för bladstickor, bör fukten ständigt vara i dimma, men jorden bör inte vara vattendränkt.

Zircon kan tillsättas sprayvattnet ett par gånger. Det stimulerar inte bara växterna utan hjälper också till att påskynda rotprocessen.

Du kan enkelt avgöra om dina sticklingar är rotade - rötterna syns genom koppens genomskinliga väggar. Då bör du växla till måttlig markvattning och gradvis frigöra lådorna från filmen - låt filmen bara ligga på lådans kanter, inte stoppa den och ta bort den helt. Med belysning, se efter situationen - lär unga växter om det gradvis. Kronan på skotten som har börjat växa bör klämmas. Då kan du upprepa den här tekniken ett par gånger för att framkalla mer jordbearbetning. Med vårsticklingar bör denna procedur ges mer uppmärksamhet för att bilda en snygg boll på sommaren.

När rötterna vävs in i det utrymme som tillhandahålls bör framtida drottningceller transplanteras i krukor med en diameter på 11-13 cm. Du kan hänga dem på växthusets styrningar. Jag planterar i 0,5 liters glas med hål i botten. Det är att föredra att använda ogenomskinliga krukor så att ljus inte tränger igenom väggarna och inte bidrar till utvecklingen av alger på glasets inre väggar.

Mödrar som erhålls från sticklingar från juli bör förvaras i ett mycket ljust rum på vintern vid en temperatur på cirka + 12 ... + 15 ° C, till exempel i ett uppvärmt växthus eller veranda. Om det behövs, gör ytterligare belysning. Och fyll inte i något fall!

Närmare våren, i februari-mars, kommer allt att upprepas från början. Under rotning behöver sticklingar en temperatur på cirka + 20 ° C, men efter transplantation - högst + 15 ° C. Och bra belysning så att skotten inte sträcker sig, växterna är knäböjda, bladen blir inte gula. Om situationen är framgångsrik i april kan rotade och expanderade växter flytta till ett ouppvärmt växthus.

En mycket viktig punkt när man odlar calibrachoa är att förhindra att mögel uppträder, som gillar att manifestera sig i det mest oväntade ögonblicket och utvecklas mycket snabbt. Som en profylax mot de flesta svampsjukdomar (och även bakteriella) sprutar jag och vattnar moderlutarna regelbundet med calibrachoa med en lösning av "ofarliga" biologiska preparat Alirin-B eller Gamair.

Om du hittar mögel för sent är det bättre att behandla växterna med Topaz (enligt instruktionerna).

Mycket ofta, särskilt när de förvaras i ett växthus, infekterar bladlöss, vitflugor och spindelmider drottningceller. Mot bladlöss använder jag först det biologiska läkemedlet Biotlin. Det hjälper vanligtvis. Fitoverm fungerar som ett "biologiskt vapen" mot de två sista skadedjuren. Och redan i fallet när ingenting tar skadedjur (vanligtvis på sommaren, i värmen) använder jag Aktar eller Alatar.

Läs mer om odling av kalibrachoa - i artikeln Calibrachoa: odling och reproduktion.