3dudop.org

Den femte dagen av vår engelska resa började och slutade med äventyr i tåget. När vi anlände till Victoria Station var vi lite förvirrade av dess storlek, tidtabellens komplexitet och reglerna för att betala en stadsbiljett. Efter att ha tillbringat en timme på plattformen gillade vi nästa timme att titta på förorts- och förorts London, bekanta landskap - trots allt ligger Hampton Court, precis som Kew, på Thames i Richmond-området, ovan och öster om huvudstaden. På Themsen, i ordets bokstavliga mening - slottets sida syns från den stora vackra bron som vi passerade från stationen. Under säsong och med tiden kan du åka den kungliga vägen - med båt från Westminster till Hampton Court. Men den här resan är ojämn, den tar mer än tre timmar och säsongen har redan avslutats, så ångaren stod vid piren, glömd och ledsen, som Eeyores åsna.

När du närmar dig palatset uppmärksammas den långa röda servicebyggnaden, särskilt de moderna portarna till Clore Education Center, sammanflätade med gyllene träd. I närheten finns ett omfattande biljettkontor - lyckligtvis inga köer - och en bokhandel, där vi enkelt hittade två guideböcker på ryska och en engelsk bok om parken. Och sedan kom vi till porten - det är svårt att berätta, palats eller slott.

På den här sidan - ett slott med rött tegel med torn och torn, med renässansskorstenar och medeltida tandiga djur. Ett palats i ordets fulla mening, Hampton Court kunde ha blivit ... - men det är hela historien.

En vacker egendom vid Themsens strand, på en plats bebodd av de gamla romarna, tillhörde en gång Hospitaller Order, känd för oss som maltesern. Från dem övertogs gården av kardinal Thomas Woolsey, en slags "kardinal Richelieu" under Henry VIII.

Från 1514, under tre decennier, byggde och dekorerade han slottet i en blandad stil av sen engelsk gotisk och mogen italiensk renässans. Slottets robusta torn är dekorerade med känsliga basrelieffer av den italienska skulptören Giovanni di Mayano. Men till skillnad från Richelieu och Mazarin var Woolsey inte allsmäktig. Han kände att den politiska jorden gled under hans fötter och presenterade det nästan färdiga slottet för kungen. Och ett år senare dog han ... Henry VIII utvidgade först kök och matsal - en grill för högtiderna på hans stora innergård. Vi såg båda medan vi besökte palatset. Under honom bildades en plan för en byggnad med tre gårdar som går efter varandra. De är åtskilda av höga två-torn grindar, kännetecknet för Hampton Court. Vid den andra porten, över vilken drottning Anne Boleyns kamrar var belägna, går fortfarande den mest komplicerade klockan, vilket inte bara indikerar zodiakens tid och tecken utan också tidvattnets höjd i London för de som reste på pråmar. Nästa och sista byggperiod kom till Hampton Court under drottning Mary II av England och Willem (i England, William) III som kallades från Holland. Det var denna regeringstid (1689-1702) som var den finaste timmen för gamla Englands trädgårdskonst.

William III är en man med en stormig och segerrik biografi. Uppvuxen i sitt hemland Holland av sina engelska släktingar, efter svåra militära omväxlingar vann han Storbritannien från sin farbror, den katolska kungen James II. Hans ställning som make till drottningen av England uppmuntrade demonstrativa åtgärder och projekt. Vid den tiden var det lyxiga och aldrig tidigare skådade holländska palatset Het Loo i staden Apeldoorn redan klar. Där tillämpades det franska schemat över parterre-trädgården och fasaden på palatset på lokala förhållanden, trädgården är omgiven av det "varumärke" nederländska lerkanten, statyer och fontäner som existerade tillsammans med blommande växter i olika former. Jag har varit i Het Loo mer än en gång och har haft möjlighet att visa flera jämförande par fotografier - de talar bättre än långa förklaringar.

Två Willem-William Gardens: Hat Loo och Hampton Court

När han blev den engelska kungen bestämde William sig för att gradvis förstöra den gamla Hampton Court och ersätta den med en ny Versailles, närmare bestämt "Antiversal" - ett palats och en park som inte var värre än Louis XIV, hans formidabla franska fiende. Slottets huvudarkitekt var Christopher Wren, författaren till St. Paul's Cathedral. Han föreslog att skapa ett torg med barock-klassicistiska fasader och att dekorera byggnaden med en kupol. Konstruktionen tog så lång tid att kungen tappade intresset för det, så Hampton Court på båda sidor är ett renässansslott och på de andra två - stränga palatset. Den tredje innergården ersattes av två små gårdar - William och Marys lägenheter skulle vara likvärdiga, så tillgång till marken leder genom slingrande korridorer. Och barocken visade sig vara konstig - å ena sidan stora, strikta former "som Versailles", å andra sidan - virvlande barockfönster, plattband och ornament. Fönstergårdens fönster har jämförts med många plötsligt och vidöppna ögon. Slottkamrarna, trapporna, Tudor-kapellet är vackra och fulla av intryck. Inträdesavgiften inkluderar möjligheten att använda en ljudguide som också talar ryska. Jag ville snabbt presentera vår landskapsgrupp för trädgårdsarbete, så - inte heller utan att vandra genom korridorernas labyrint - vi åkte till de mest intressanta sidoträdgårdarna i Hampton Court. Det finns tre av dem och de ligger efter varandra till höger om ingången till palatset, inte långt från Themsen. Två små trädgårdar - rektangulära parterrar under marknivå med regelbundna planteringar av klippta träd och små statyer. De ser särskilt vackra ut genom galler och vinrankor som täcker dem mot bakgrunden av det taggiga taket på mathuset. Historien om denna lilla men viktiga plats (som ligger mellan slottet och floden) är rik och fascinerande. Henry VIII byggde flera trädgårdar i denna del av bostaden. Den största var den privata trädgården, som vi kommer in lite senare, och tre rektangulära ... inte trädgårdar, men dammar följde den!

Här odlades fisk och hölls för kungliga bordet och kustens sluttningar dekorerades med vackra avsatser. Bakom dem, över Themsens vatten, står mathuset, från vilket fönstren under Tudor-eran också öppnade utsikt över Royal Aviary.

Att döma efter palatsdokumenten var dammarna inte särskilt ordnade - vatten lämnade dem och på 1600-talet avskaffades de. Under den "anglo-holländska" perioden uppstod ett litet grönt kungarike av Maria II här. Hon beordrade att förvandla dammarna till sänkta, "infällda" trädgårdar, varför de fortfarande kallas Pond Gardens. Det fanns totalt fyra trädgårdar.

I den största, intill King's Own Garden, odlades snittblommor.

Den andra hade inte bara dekorativ, utan också heraldisk betydelse - en samling citrusfrukter ställdes ut där på sommaren, bland vilka apelsinträd, en symbol för Orange-dynastin, spelade huvudrollen.

Den tredje kallades Primroses trädgård, men bland dem växte ett stort utbud av lökformiga, främst tulpaner och anemoner - här igen kan du se den holländska smaken. Och slutligen fanns det tre "glashus" i den minsta växthusträdgården - växthus med en magnifik samling exotiska växter. Under både den nederländska och engelska perioden av deras regeringstid sparade William och Mary ingen ansträngning eller kostnad för att fylla på den.

Idag har den första trädgården blivit en gräsmatta med flera fruktträd, den andra och tredje återskapas i sin andas anda, och växthus har vuxit och omgiven platsen för den fjärde trädgården.

Denna plats fick sitt moderna utseende på 1920-talet, när trädgårdsmästaren och historikern Ernst Lowe var djurhållaren för Hampton Court Park. Han förberedde ett projekt för att återskapa dammarna av Henry VIII, som inte genomfördes, och lade ut på slottets murar en "nodal", det vill säga dekorerad med korsningar av trottoarkanter, en trädgård i Tudor-stil.

Till skillnad från den närliggande privata trädgården är de infällda dammträdgårdarna frukten av en tidig och villkorad rekonstruktion.Jag säger detta eftersom de i böcker om trädgårdshistoria visas som typiska medeltida (!) Engelska trädgårdar ... En annan trädgård skapad för Queen Mary ligger längs växthuset, vinkelrätt mot Pond Gardens. Växthuset är en gräsmatta och grus, på vilken vaser med södra träd pryder säsong. Vaserna har noggrant återskapats - vit och blå lergods efter prover från Deltf och terrakottavaror - från skärvor som hittades under utgrävningen av parterren i Het Loo. Det är sant att vi bara såg vita badkar i trä - kanske lyxiga behållare skyddar mot dåligt väder på hösten. På våren spillde den gröna växten av växthus ut här: två tusen arter, från pelargonium och aloe till jasmin och ananas. Och naturligtvis bestod hälften av samlingen av citrusfrukter - apelsiner, grapefrukt, citroner, limefrukter. Den här trädgården är helt ny - den återupplivades under säsongen 2007. Jag gillade verkligen de små fontänerna och poolerna, som påminner om Het Loos miniatyrvattenspel. I den fjärde trädgården, vid palatsmuren, finns ett enkelt gaveldrivhus. Inuti är det nästan tomt, för en enda växt ligger uppe intill glaslutningen. Men siffrorna är häpnadsväckande: detta är Big Vine, planterat här av Lancelot Brown omkring 1770, som producerar hundratals kluster av svarta Hamburg-svarta druvor varje höst.

I närheten hänger ett Guinness-bokcertifikat som säger att det inte bara är den äldsta utan också den största vinstocken i världen, som vrider mer än 75 meter. Fram till 1920-talet serverades buntar uteslutande vid det kungliga bordet, men nu under säsongen kan de köpas i palatsbutiken.

Druvorna har redan tagits bort och ätits, och vi, genom de föränderliga molnen och solen, gick in i en stor "hemlig trädgård" (Privy garden). Här, som i Tsarskoe Selo, bör man läsa "egen", "privat" trädgård istället för "hemlig". Vår egen trädgård, liksom de små trädgårdarna vi har sett, kallas "infälld", men detta är felaktigt - trädgården är omgiven av vallar av nederländsk typ och skapar majestätiska gröna gardiner på sidorna. Jag kan vittna om att alla delar av trädgården - det franska parterresystemet, arabeskerna, fontänen och kombinationen av vita strama statyer med trädplantering - är desamma som i Het Loo. Men det finns inga identiska trädgårdar, och här finns en annan, större skala, lyxigare backar, mer himmel, fontänen är högre och stigarna är bredare. Vår egen trädgård har varit bevuxen i tre århundraden. Fram till nyligen var det en tjocklek av pyramidformade idegranar, genom vilken alléer och fontäner knappt var synliga. 1996 återskapades den öppna parterren baserat på historiska och arkeologiska material, och nu är dess utseende helt autentiskt. En vacker engelsk-holländsk trädgård och faktiskt den sista som existerar. Och runt hörnet, mittemot den långa centrala fasaden, utvecklas "anti-Versailles" - slottets parterre, kallad den stora fontänträdgården. "Anti" i två avseenden - för det första är ensemblens makt och tre strålar i dess gränder riktade mot kraften och storheten i solkungens hemvist, och för det andra - som i många senare "Versailles", de tre -ray riktar sig inte mot staden utan till parken. The Great Fountain Garden grundades under Charles II, som bodde i exil under många år på kontinentala Europa och var väl medveten om storheten i den nya parkstilen, född under André Le Nôtre-penna. Karls trädgårdsmästare, André Molle, skapade en lång kanal som går från slottet i fjärran.

Trädgården stod färdig redan under William och Marys tid, som tog med sig den intressanta och begåvade arkitekten Daniel Maro från Holland. Han kom från en fransk arkitektfamilj och förstod perfekt stilen och formerna av Louis XIV. Hans familj var Huguenot, så han tvingades lämna sitt hemland och började arbeta vid den holländska stadens innehavare Willem. Det var han som skapade den relativt blygsamma och stängda parterre-trädgården i Het Loo. På Hampton Court utökar han omfattningen av sina projekt: den holländska intimiteten ersätts av den franska skalan.

Maro beordrade att fylla i början av kanalen och skapade på denna plats en trident av gränder och en halvcirkel av parterren. Partern var dekorerad med invecklade arabesker av blomsterrabatter, vaser, pyramider av klippta idegran och två rader av fontäner, från vilka dess namn härstammar. Drottning Anne, syster till Maria II, som steg upp på tronen efter Vilams död, ville ersätta blomsterbäddarna med gräsmattor - 1700-talet började och därmed smaken för naturlighet. De dåligt fungerande fontänerna avlägsnades och ersattes med en mycket vacker halvcirkelformad kanal.

Sedan 1764 blev Lancelot Brown chefsträdgårdsmästare för Hampton Court. Den stora mästaren i trädgårdsskötsel tvingades på något sätt upprätthålla förekomsten av vanliga trädgårdar, som inte längre uppmärksammades av de engelska monarkerna. Han avbröt klippningen av fontänträdets pyramidträd, och de förvandlades gradvis till gigantiska idegranar och järnek som täckte horisonten.

Situationen är lite som berättelsen om Tsarskoye Selo: Katarina II beordrade att inte hugga träden i den nedre trädgården, och snart bildades liggande snår där. Några av dem, intill palatset, under efterkrigstiden ersattes av vanliga planteringar, och den avlägsna parken skyddar fortfarande Eremitaget från de nyfikna. Men Hampton Court-bås har en helt annan layout och öde.

På 1800-talet skapades stora blomgränser längs väggen som skilde den privata trädgården, och tulpaner och aster planterades precis på fontänträdgårdens tidigare parter - det hölls vår- och sommarblommautställningar. Nu har trädgården återgått till sin ursprungliga form.

Men två spår kvarstår från den "gångande" eran. Den första är en vacker, spektakulär trottoarkant längs Broad Alley, skapad av den redan nämnda Ernst Lowe, en trädgårdsmästare på 1920-talet. Den andra är de konstiga träden i fontänträdgården.

I början av 1900-talet insåg de och började igen klippa de tidigare pyramiderna längs gränderna. Men dessa var redan mäktiga träd med en meters omkrets och de rundade kronorna lyckades bara ge en yttre likhet med de tidigare konturerna. Men dessa trehundra år gamla tillväxtar, som gröna flugsvampar, ger Hampton Court ett nyckfullt och oförglömligt utseende.

Efter att ha vant oss vid Versailles vidsträcka beslutade vi att gå in i fjärran längs kanalen. Men det var inte där! Runt gallret och bakom det, som i St. James och Chiswick - gäss-svanar och deras sömniga rike.

Återigen drev den engelska kärleken till tyst och vild natur i bakgrunden storheten och önskan att visa avlägsna vyer. Vi njöt av panoraman senare, vid Windsor Landscape Park.

Det finns flera trädgårdar till vänster om palatset. En gammal men lyxig rosenträdgård med "gamla engelska" rosvarianter, en gräsmatta och slutligen - den berömda labyrinten! Nu finns det ett öppet utrymme runt det, men tydligen är detta den sista delen av Wild Garden, en gång enorm, full av barockgröna gardiner och slingrande gränder.

En blygsam grind leder till en enkel spaljégränd. Och det är allt. Slutet. Du förstår att du inte kan hitta en väg ut ur denna lilla triangel. Liksom Jerome Jerome's "Three in a Boat" sprang vi hit och där, hittade en flock smarta barn och följde dem till säkerhetsgrinden. Till skillnad från Harris har jag stor respekt för trädgårdslabyrinter. Och i franska Villandry och i den venetianska villan Pisani håller de ihärdigt i sina armar dussintals vuxna, intelligenta människor. I Villa Pisani klättrade vaktmästaren tornet i hjärtat av labyrinten och ropade in i megafonen: "Till höger! Till vänster!" I en scen skapad av en engelsk författare försökte Hampton Courts väktare göra detsamma med en hopfällbar stege. Harris frågade om jag någonsin hade varit i Hampton Court Maze. Han själv, enligt honom, åkte dit en gång för att visa någon hur man bäst kan komma igenom. Han studerade labyrinten enligt en plan som verkade dumt enkelt, så det var synd att betala två gånger för att komma in. Harris trodde att denna plan publicerades i hån, eftersom den inte åtminstone såg ut som en riktig labyrint och bara förvirrad. Harris tog en av sina släktingar till landet dit. Han sa:

”Vi stannar bara en stund så att du kan säga att du har varit i labyrinten, men det är inte alls svårt. Det är till och med löjligt att kalla det en labyrint. Du måste sväng höger hela tiden. Vi går i ungefär tio minuter och sedan går vi till frukost.

Väl inne i labyrinten träffade de snart människor som sa att de var här i tre kvarter och att de verkade ha fått nog. Harris bjöd in dem, om du vill, att följa honom. Han gick precis in, nu svänger han åt höger och lämnar. Alla var mycket tacksamma mot honom och följde honom. På vägen tog de upp många fler som drömde om att komma ut i naturen och slutligen absorberade alla som var i labyrinten. De människor som hade gett upp allt hopp om att få se sitt hem och sina vänner igen, vid synen av Harris och hans sällskap, gick upp och gick med i processionen och gav honom välsignelser. Harris sa att, enligt hans antagande, ”i allmänhet följde ett tjugo personer honom; en kvinna med ett barn, som hade varit i labyrinten hela morgonen, ville verkligen ta Harris i armen för att inte förlora honom.

Harris fortsatte att vända sig åt höger, men det var uppenbarligen en lång väg att gå, och en släkting till Harris sa att det förmodligen var en mycket stor labyrint.

"En av de största i Europa", säger Harris.

”Det verkar så,” svarade hans släkting. - Vi har redan passerat

en bra två miles.

Detta började verka konstigt för Harris själv. Men han höll standhaftigt tills företaget gick förbi halva munken som låg på marken, som en släkting till Harris enligt honom hade sett just här för sju minuter sedan.

”Det är omöjligt,” sa Harris, men kvinnan med barnet sa:

"Inget sånt", eftersom hon själv tog den här munken från sin pojke och kastade den innan hon träffade Harris. Hon tillade att det skulle vara bättre för henne att aldrig träffa honom och uttryckte åsikten att han var en bedragare. Detta rasade Harris. Han ritade en plan och lade fram sin teori.

- Planen kanske inte är dålig, - sa någon, - men du behöver bara

vet var vi är nu.

Harris visste inte detta och sa att det bästa skulle vara att gå tillbaka till utgången och börja om. Förslaget att börja om från början genererade inte mycket entusiasm, men det fanns fullständig enhällighet om att gå tillbaka. De vände sig alla tillbaka och följde Harris i motsatt riktning.

Ytterligare tio minuter gick och företaget befann sig mitt i labyrinten. Först ville Harris låtsas att detta var precis vad han strävade efter, men hans följe såg ganska hotfull ut och han bestämde sig för att betrakta det som en olycka. Nu vet de åtminstone var de ska börja. De vet var de är. Planen togs återigen ut i dagens ljus och det verkade lika enkelt som att beskjuta päron - alla gick ut för tredje gången.

Tre minuter senare var de tillbaka i mitten.

Efter det kunde de helt enkelt inte komma ut därifrån. Oavsett vilken väg de svängde förde alla vägar dem till centrum. Det började upprepa sig med så regelbundenhet att vissa helt enkelt stannade på plats och väntade på att resten skulle gå och återvända till dem. Harris tog upp sin plan igen, men synet av detta papper gjorde mängden rasande. Harris uppmanades att starta planen för papilloter. Harris, sa han, kunde inte låta bli att inse att han till viss del hade tappat popularitet.

Slutligen tappade alla huvudet helt och började ringa högt väktare. Vakten kom, klättrade upp en stege utanför labyrinten och började ge dem höga anvisningar. Men vid den här tiden var alla i en sådan förvirring i huvudet att ingen kunde räkna ut något. Då bjöd väktaren dem att stå stilla och sa att han skulle komma till dem. Alla samlades i en hög och väntade, och vakten gick nerför trappan och gick in. På berget var han en ung vaktare, en nybörjare i sin verksamhet. När han gick in i labyrinten hittade han inte de som var förlorade, började vandra fram och tillbaka och tappade slutligen själv.Då och då såg de genom lövverket hur han rusade någonstans på andra sidan staketet, och han såg också människor och rusade till dem, och de stod och väntade på honom i fem minuter, och sedan återkom han igen i samma plats och frågade var de försvann.

Alla fick vänta tills en av de gamla vaktmännen, som hade gått till middag, återvände. Först då kom de äntligen ut.

Harris sa att eftersom han kunde döma var det en underbar labyrint, och vi kom överens om att vi skulle försöka få George dit på vägen tillbaka.

Jerome K. Jerome. Tre i samma båt, räknas inte hunden (1889). Översatt av M. Salier

I början av 1700-talet blev Hampton Court plats för kungliga gräl, och de rivaliserande domstolarna för fäder och barn minskade snart prestige i bostaden till ingenting. Så småningom förvandlades den till bostad för mindre prinsar och prinsessor och sedan hedersflickor som levde ut sina dagar i de stora rummen i det stora palatset. 1986 slog en av dem ner en eld i hennes rum och avfyrade en enorm eld i William IIIs statskammare.

1838 öppnade drottning Victoria parken för allmänheten och tio år senare byggdes en speciell gren av järnvägen här. Den brokiga allmänheten strömmade till Hampton Court, som tidningarna började kalla "London Garden". Flera generationer av Londonbor har vuxit upp på söndagspromenader i den bevuxna parken med sina blomsterrabatter och gamla statyer. Det var först på 1900-talet som en balans hittades mellan halvvild vila och nedsänkning i historien.

Även om kronan äger bostaden drivs den av de historiska kungliga palatserna, en ideell organisation, tillsammans med tornet och Kensington Palace. Det har byggt en kraftfull kulturturismindustri - en stor entréavgift och obegränsade möjligheter att bo i slottet, inklusive ljudguider och fotografering.

Det befolkade palatset med dussintals människor i Tudor-kläder, graciösa damer i sammetsklänningar leder barn på utflykter, och du kan åka en vagn som dras av tunga hästar i parken. En järnharv sträcker sig bakom vagnen - du måste jämna gränderna, prickade med tusentals fotavtryck! I berättelsen "Tre i en båt" hittade jag söta linjer som är fulla av liv idag:

Vilken underbar gammal mur sträcker sig längs floden på denna plats! Passerar henne, varje gång jag känner glädje från blott synet av henne. Ljus, söt, glad gammal vägg! Hur underbart dekorera den med lavkrypande och vildväxande mossa, en skämtsam ung vinstock som kikar uppifrån för att se vad som händer på floden, och mörk gammal murgröna som krullar lite lägre. Varje tio meter av denna vägg avslöjar femtio nyanser och nyanser för ögat. Om jag kunde måla och måla skulle jag antagligen skapa en vacker skiss av den gamla väggen. Jag tror ofta att jag skulle älska att bo i Hampton Court.

Det mest levande intrycket av Hampton Court är ljus, spektakulär antiken, pittoreska torn, underbara gobelänger, energiska, fräscha barockträdgårdar med väsande vattendrag, svanar på den sömniga Long Canal. Och grå mossor på de röda, regniga och blåsiga väggarna och bakom dem - de tunna stammarna och malakitkronorna av apelsinträd.